Paris, Capelle et Renand, 1808.
In-8 de 356 pp., 17 planches. Relié à l’époque comme la plupart des exemplaires sans la seconde table. Basane racinée, dos lisse orné d’urnes dorées, pièce de titre de maroquin vieux rose. Reliure de l’époque.
194 x 125 mm.
« Edition originale très recherchée ». (Gérard Oberlé, Les Fastes de Bacchus et de Comus, 135).
Vicaire 427 ; Simon 805 ; Bitting 203.
« Laissons la parole à Ned Rival qui, dans son beau livre sur La Reynière, dit : ‘C’est à notre avis le meilleur ouvrage du gastronome. Moins tributaire de l’actualité que les Almanachs, écrit dans le calme, ce livre s’ouvre par un survol de l’histoire de la table depuis les Anciens jusqu’au premier Empire. L’essentiel est dit avec brio en quelques pages qui aboutissent à cette conclusion : les fortunes ayant changé de mains avec la Révolution, il faut réapprendre aux nouveaux amphitryons et à leurs convives le grand art du savoir- vivre : » tel homme qui de laquais d’un agent de change, ou d’agioteur est devenu en peu d’années millionnaire, se trouve incapable de gouverner comme il faut sa cuisine et sa cave. Il ne suffit pas d’avoir passé sa vie à rincer des verres pour être connaisseur « .
L’impertinence du ton ne rebuta pas les lecteurs, aucun ne s’estimant concerné.
Le livre se compose de trois parties. La première est un traité de la dissection des viandes. Savoir découper est en effet une connaissance essentielle : « On peut comparer un amphitryon qui ne sait pas découper au possesseur d’une belle bibliothèque qui ne saurait pas lire. » Les brèves descriptions des différentes pièces qui peuvent se présenter sous le couteau du maître de maison, du bœuf à l’outarde en passant par la bécasse, sont accompagnées de planches gravées en taille-douce, reproductions des illustrations du célèbre Art de trancher la viande publié par Pierre Petit, sous Louis XIII.
La deuxième partie du volume, à laquelle le restaurateur Alexis Balaine apporta son concours, est une nomenclature de menus saisonniers pour 15, 25 et 60 couverts… Les éléments de politesse gourmande qui concluent le volume forment un code de civilité dont certains de nos contemporains pourraient encore tirer profit. » (G. Oberlé).
« Grimod reprend ici bien des éléments de l’Almanach et du Journal des gourmands. Il souhaite rappeler à une classe de nouveaux riches, issue de la Révolution, les principes de civilité d’autrefois et l’art subtil du découpage appris dès le jeune âge. Celui-ci prend le premier pas, expliqué pour chaque animal et agrémenté de conseils de cuisson et d’indications de fournisseurs. Cet art permet d’être reçu partout.
L’amphitryon doit savoir choisir son menu. Avec l’aide du restaurateur Balaine, Grimod décrit et commente des menus de dîners de vingt-cinq, quarante et soixante couverts pour chaque saison, le tout accompagné d’anecdotes et d’adresses utiles. La troisième partie insiste sur le rôle de l’amphitryon, mais un petit chapitre à l’usage de l’invité semble sorti du Traité d’Antoine de Courtin. Pour se conformer aux usages nouveaux, Grimod décrit la manière de servir le café et les liqueurs après le repas, de recevoir ses convives au salon, de les mettre à l’aise entre eux pour favoriser la conversation. Il n’oublie pas le coût des réceptions et les principes d’économie. La table alphabétique et « raisonnée » traduit le foisonnement d’informations diverses et parfois inattendues de ce livre bien construit, au ton souvent impertinent. ».
L’illustration se compose de 17 planches hors-texte du plus haut intérêt quant à la dissection des viandes et des poissons.
Précieux exemplaire de cet ouvrage de gastronomie très recherché, bien complet de toutes ses planches, conservé dans son élégante reliure en basane racinée de l’époque.
